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宋云宋朝人的穿着怎么样
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简介背景 公元960年，后周禁军赵匡胤发动陈桥兵变，夺取了后周政权，建立了宋朝，基本完成了中原和南方的统一。 。 建都汴梁（今河南开封），史称北宋。 公元1127年，东北女真部趁宋
背景
公元960年，后周禁军赵匡胤发动“陈桥兵变”，夺取了后周政权，建立了宋朝，基本完成了中原和南方的统一。 。 建都汴梁（今河南开封），史称北宋。 公元1127年，东北女真部趁宋朝内部危机之际，入侵汴梁，绑架了北宋徽钦两位皇帝。 国号晋。 钦宗的弟弟康王赵构南渡长江，在临安（今浙江杭州）称帝，史称南宋。 从此，中国形成了南北、宋金对峙的局面。
理学是宋代的统治思想，理学又称道家。 以程浩、程颐兄弟、朱熹为代表，以儒家思想为核心。 成朱理学”。这种哲学体系影响了审美理论，宋代尤其是南宋的理性美出现了。色彩上也从唐代的浓艳艳丽转变为内敛保守。王朝时期，形成了淡雅、恬静的风格。当时很多文人都主张服饰简洁、朴素、干净、自然，反对过度奢华。如元彩的《诗苑》中说：“唯有如此，才行”。就是要洁净，不要与别人不同。”连高宗也对大臣们说：“金翠是妇女的首饰。 它风化了，已经戒绝中外，下令不得入宫。”就连宋徽宗也在他的遗诗中羡慕它的清淡淡雅之美，词以杏花拟人化，写道：“削冰淇淋，轻轻叠放数次，将冷胭脂倒均匀。 新式美妆，香气四溢，羞杀瑞珠侍女。”
由于丝织业的大发展，丝织物的产量、质量和品种大幅增加。 有锦等四十多个品种，还有罗、丝、丝、纱、绮等，其中缂丝最为费工，最能表现微妙的变化。 图案中有缠枝葡萄、如意牡丹、百花孔雀、遍地杂花、霞云鸾、川花凤、宝相花、天马、樱桃、金鱼、荷花、群花、梅花、兰花、竹花、菊花等。还有锦上添花、春光灿烂、仙鹤、蝴蝶、寓意吉祥的长寿字等具有民俗趣味的图案。 宋代的刺绣业也十分发达。 不仅馆藏的刺绣画针工精细、设色精美，而且山西南宋墓葬出土的刺绣抹胸、上衣、裙子，古朴生动，光彩夺目。 再加上染色等工艺，精致、工整、美观。 但相对而言，服装风格并没有太大变化，远不如唐朝开放，服装色彩、配饰也不如唐朝华丽、丰富。 由于宋元时期儿童画较多，留下了许多写实的童装形象。 这一阶段的重点是宋服的衬衫和背部。 宫廷服饰中流行直腿头、方领，较上一代有创新。
宋代在服饰制度上非常重视中国传统，在《宋史·御服志》中记载了几次服饰制度的改革。 聂崇义编《三礼》的目的是“详求本源”，详察制度，“循其文”，“解其器”，“复尧舜之典，概括夏之礼”。及商”、“仿虞、周、汉、唐旧制”，虽然不会完全沿袭旧制，但宋朝的服饰制度已成为后人试图恢复的蓝本。 《宋史·御府志》是历代御府志中篇幅最长、规定最严格、文化气息最浓的。
男子官方及民用制服
朝服
宋代官服的式样基本沿袭汉唐之制，只是多在脖子上佩戴方领。 这种方心曲领，上圆下圆，形似流苏锁。 它起源于唐代，盛于宋代，延续到明代。 明代王琪的《三才图会》中有所体现。
左图 方心曲领饰的皇帝，着朝服，头戴皇冠，覆膝
右图 方心领及膝朝服示意图
影视剧清平乐
图片来源网络
黄色至今仍是皇帝的专属颜色。 宋朝开国皇帝赵匡胤在陈桥驿发动兵变，身着黄袍称帝。
三品以上的属下官员，多为紫色，五品以上的，多为朱色，七品以上的，多为绿色，九品以上的，多为蓝色。
图片来源 你知道影视剧应该是绿肥红瘦吗？
商代时常佩戴鱼袋。 唐代，鱼符被用作进出宫廷的证件。 事情要从秦朝传令时被切成两半的虎符说起。
但唐宋时期还是有差别的。
唐代，金属鱼符被放置在锦囊中。 武则天时期改为龟符，后又恢复为鱼符。 宋代，符袋主要作为符号使用，因此符袋的材质、色彩、图案等都不尽相同。 皮带钩至今仍被广泛使用，其中也不乏精美的产品。
图片 玉带钩（现藏台北故宫博物院）
鱼包图片来源网络
需要单独说明的是，按照宋朝的制度，每年“官袄锦”必须按照品级分配。 总共有七个等级，分配给所有高级官员，每个等级都有一定的格局。 如翠毛、伊楠、云烟细锦、狮子、连雀、宝照大棉锦、宝照中花锦，还有祖鲁锦、柿红龟背锦、索子锦等。 这些锦中的动物图案继承了武则天所赐的百官图案，但更加具体，为明代布子图案界定了更详细的类别和范围。
浮头
作为宋朝第一台服务器，被广泛使用。
但唐代常用的扶头，到了宋代就发展成了各种类型的硬腿。 其中，直腿被用在一些官方宫廷服饰上，而且腿的长度也时有变化。 据说起源于五朝。 《幕府颜贤录》载：“五朝天子，多头朝天，足上翘。四方之主创新，或上翻下折，或如圆扇”。 ，芭蕉叶形状抱在前面。伪蒙舒开始用漆纱来制作。湖南的马西凡有两条长腿，被称为龙角，人一碰就会头疼。汉祖到晋为官，为并州学府，头两足裹一尺余长的符，笔直而直，将不再扭曲。我们现在不会改变系统。” 两侧笔直的腿很长，这是宋代官员第一服的典型特征。 有一种说法是“不让人们站在朝堂上互相窃窃私语”，也许不可信，但我们可以以此作为一个模式来识别宋代官员的服饰形象。
图片 身穿直腿府头、着圆领T恤的皇帝（南浔宫旧藏《历代皇帝画像》之一）
宋仁宗坐像； 台北故宫博物院藏
还有交叉足、歪足等，多为仆人、商人或卑微之人所用。
《清平乐》中的各种浮头
高足、卷足、银叶弓足、一足悬空、一足卷式伏头等，多用于仪仗、歌乐之用。 还有颜色鲜艳、带有金线的布头，多在婚礼等喜庆场合佩戴。
南宋时期，有在婚礼前三天向男方家赠送紫花芙头的习俗。
南宋《中兴瑞应图》中的宋高宗是当时的端王，所以身穿紫袍大袖无纹，头戴直腿福头。
毛巾
到了宋代，它又重新流行起来。
当官服头逐渐演变成帽子时，普通百姓就不再多戴了。
一般来说，文人墨客认为戴头巾是一种优雅的行为。
由于它可以随意包裹成各种款式，就形成了各种以人物、风景等命名的围巾。 如高筒短檐的“东坡巾”、“城子巾”、“逍遥巾”、“高士巾”、“谷巾”等。
图片 缠头巾男子（南浔宫旧藏《历代名臣画像》之一）
左起：旗巾、长老巾、东坡巾； 《人物图》《韩熙载夜宴图》《苏东坡肖像》
衬衫
男士休闲服装中，具有宋代特色的衬衫就是衬衫。
宋代使用最为普遍。
它是一种无袖长衫，上为圆领或交领，下为横衩，以示旧制的上下裙。
T恤在唐代就已被采用，在宋代最为流行。
图片 穿T恤的男子（南宋梁楷《八高僧实图》部分）
图 大袖圆领衬衫示意图
其范围广泛，官员、文人或低级官员均可使用。
一般用细布，颜色为白色，腰间系有带子。
也有不采用横衬的，称为直身或直衬，以选择舒适轻便。 对胸、背也为燕居或文人所用。
图片：圆领长袍； 左起：安元寿墓壁画、行车图、琉璃殿人物图、韩熙载夜宴图、清明上河图
连帽衫
是士大夫的一种休闲社交服装，头戴黑纱帽，身穿灶罗衫，系角带，脚穿皮靴。
这里需要补充的是黑纱帽。 这种款式的帽子在隋唐时期就已出现。 唐代杜佑《通典》记载：“隋文帝初，尝黑纱帽……上自贵族，下至冗官，通入朝时，皆戴白纱帽。”大业年，五品以上者，皆戴红、紫，故黑纱帽逐渐被淘汰，从高到低，皆戴围巾。 在唐代，纱帽是用来观看法庭和听审的。 ，在宴会上会见客人时。 到了宋代，儒生也穿，样式可以随意，一般以新颖为重。
除了帽衫之外，还有紫色衬衫，原本是军装，后来变成了官员的休闲服； 还有夏衫，又称白衫，男女通用，后来演变为丧服。
韩熙载夜宴图片
皮毛大衣
它是用羊、兔、狐、水獭、水貂等动物皮制成的毛皮大衣。
《晋书·奚朝传》云：“北方早寒，三军棕裘少，未必能过冬。” 这在唐宋诗词中屡见不鲜，如苏轼的诗“烙笠貂皮，千骑万骑”。 其中一种华丽而名贵的裘皮大衣叫鹤披风（早年，据说鹤披风是用真鹤毛制成的）。一般为贵族男子穿着，戴上之后散发出一种超凡脱俗的气质。
进入20世纪后，宋墓中频繁出土实物衣物。 例如，金坛南宋周瑜墓出土男装33件。 腰裙、开裆裤、圆领单衫、漆衫等都是不可多得的形象素材。 沙甫先等。
图 古裤及漆纱头（江苏金坛周瑜墓出土）
大多数体力劳动者都穿着短夹克、紧身裤、系带鞋和棕色布，以方便工作。
由于宋代城市经济的发展，各行业形成了当时特定的服装，称为百工百衣。 孟元老的《东京孟华录》记载：“有一幼子，身穿白钱布衫，手帕青花，手持白瓷缸，卖辣菜……士人、农家数百户人家的衣服。” ，而商户也各有特色，不敢逾越。外面，香店里烧香的人，头戴帽子，背在背上。库房的负责人，穿着皂衫，角角。不带帽子，这样市场上的行人就能认出他们的眼睛。” 张择端的《清明上河图》中，画了数百名各行各业的人物，衣着各异，姿态各异，十分生动。
图 穿短外套的工人（张择端《清明上河图》片段）
还有僧服、官服、军服等，在宋代也呈现出更加规范化的趋势。
左图 袈裟僧人（宋代《白罗汉图》部分）
右图 铠甲武士（敦煌莫高窟彩塑）
图 铠甲示意图
女式制服及休闲服
宋代女子服饰一般有汗衫、外套、衬衫、背心、半臂、背心、抹胸、裹腹、裙子、裤子等，其中以背心最具特色。 宋代男女皆穿，尤以女装流行。 一种服装风格。
后退
图 背面图
以直领双前襟为主，前襟无扣，袖子有宽有窄，衣服的长度可以是及膝、及膝、及膝、裙长或及踝，长度不同。 另外，左右腋下都有长开衩，似乎是受辽服影响，有的没有侧开衩。
宋代，上至皇后、妃嫔，下至仆人，男女演员，男燕居，皆爱戴。 这种衣服合身，优雅大方。
图 妇女穿背（宋人《瑶台踏月》部分）
图片 穿背衫女子（河南蔚县白沙宋墓出土壁画局部）
夹克
短汗衫款式晚在战国时期就出现了，多系在裙子的腰带内。
这一时期出现了一种由内向外转向的趋势，就像今天韩国人穿的短汗衫，不系在裙子的腰部。
如左图 穿衬裙、半排扣裙、系丝巾、扎发髻的女子（山西太原晋祠圣母殿彩塑之一）
右图 茹裙、半臂、悬垂示意图
夹克
它是一件日常穿着的衣服。 大多填充有棉絮或内衬有衬里。 它比夹克长，腰部和袖子宽松。
《宋宫词》
衬衫
它是单层的，主要在夏天穿，袖口敞开，长度不一致。 一般由纱罗制成。 宋诗中：“薄衫薄裙”、“荷丝衫未成”、“轻衫盖身香罗碧”等诗句生动地描绘了衬衫的轻盈舒适。
福州南宋黄生山茶花罗衣
山茶花罗上衣详细信息
半臂
它原本是武士制服，但因袖子短而被称为半臂。 唐代的女性很喜欢穿衣服。 宋代男子多穿在衣服里面，女子则穿在衣服外面。
原理图，示意图
背心
特点是无袖，与魏晋时期的胯部基本相同。 连同半臂和背部，都是正面敞开的。 这里的区别在于，半臂和长袖可以加起来形成背心，而半臂去掉袖子就可以做成背心，这和一些胯部、肩部加上插角是不同的。
南宋黄升墓出土女服：漆牡丹背心
抹胸和收腹包裹
以女士内衣为主。 两者相比，抹胸稍微短一点就像现在的胸罩，裹腹布稍微长一些，就像农村孩子穿的口袋。 因为记载中说法不一，比如古书上写为“袜胸”，又有抹胸外衣之说，所以很难确定具体款式。 然而，这两种款式的服装只有前片，没有完整的身体。 片后。 据《格致经缘·樱谷月夜谈》中说“粉抹胸，真红罗裹腹”，应该是颜色非常鲜艳的内衣。
南宋黄胜墓女装：抹胸
裙子
妇女经常穿下装。 宋代，在保持晚唐五朝遗风的基础上，流行“千褶”、“百折”裙，形成了宋代的特色。 裙子一般都是修长的，裙子的腰部从腋下垂到腰间的情况很常见。 腰间系着一条丝带，垂下一个丝带环。 “裙上微露双鸳鸯”、“绣裙上双鸾带”都是描述裙子的长度和细带的诗句。 裙式上讲“百褶”者，多用六片、八片甚至十二片料，中间有细褶，如“裙薄如眉皱”诗中所描述的那样。 裙子的颜色一般比上衣的颜色鲜艳。 其中写有“淡黄郁金香裙”、“绿染裙响水浅”、“草色天绿裙”、“蓝衫杏花裙”等缤纷裙色。 从“主人白发绿裙”、“绿裙归农家”等诗句中可以看出，老年妇女或农村劳动妇女常穿深色颜料裙子。 宋代妇女的裙子多用纱布制成，有的裙子上绣有图案或缀以珍珠、玉石。 裙型还包括裙身前后两侧开衩的“旋风裙”。 由于骑乘方便，最初在京都的妓女中流行，后来流传到平民百姓中，进而发展成前后用带子包住的及地拖地裙。 长裙称为“追裙”。
《清平乐》
裤子
汉族古代的裤子没有裤裆，所以无论男女，都必须在外面穿裙子或袍子，而且裙子往往与脚一样长。 穿单裆裤不穿裙子的职业女性就应该穿。
图 卷起裙子，穿着长裙干活的妇女（王居正《纺车》片段）
宋代风俗画家王居正曾画过《纺车图》。 画面中，坐在纺车前怀抱婴儿的少妇和拿着线的老妪，都穿着束腰带的长裙。 不同的是，老妇人的裤子外面有一条裙子，也许是因为劳动需要方便的时候，长裙被卷到了腰部。 这种穿搭方式在非工薪阶层女性中基本不存在。 此外，宋代妇女还有过膝裤和袜子。 “一钩罗袜素蟾蜍”不仅展示了袜子的材质，还表明缠足已成为宋代妇女的普遍习俗。 话剧《两宋名画》中的人物也都是缠足的。 图像。
图片 缠足女子（宋代《杂剧人物图》部分）
鞋款注重鞋面的红色刺绣，并被制成凤头的形状。 职业妇女多穿平趾、圆趾草鞋，脚型自然，方便农耕等体力劳动。
盖头
它大约有五平方英尺，由肥皂制成。 女子外出时遮住脸部，然后用红纱遮住脸部，作为新娘在婚礼当天必备的第一件礼服，这种习俗一直延续到现代。
花冠和装饰品
花冠最早出现于唐代。 由于用的是绢花，桃、杏、荷、菊、李都可以装进一顶花冠，称为“年景”。
男士女士都可以佩戴。 周蜜的《武林旧事》记载了正月初一的生辰簿。 有诗剧云：“何须鼓催春，大王初一带春来，千官帽上牡丹、牡丹、蔷薇皆开”。 《东京梦华录》记载：“公主出来时，妃子有数十人，皆是珍珠簪，头上簇有精美的花朵。” 还有“白角长梳，侧入”等具有宋代特色的发饰。
左图 头戴花冠的女子（南巡宫旧藏《历代帝后画像》部分）
右图 髻钗女子（山西太原晋祠圣母殿彩塑之一）
图片 宋代妇女头饰（李宋《亭阮图》部分）
当时，官员和贵妇的服饰往往有适合场合的图案。 据邵伯文《河南邵文鉴记》记载：“张贵妃亦侍端门上元宴，侍所谓灯锦”。
上元元宵节穿灯笼锦，其他四时节日也穿配套的衣服和配饰。 这反映了宋代重文化、抑武术，人们更加注重节日的文化性质。 陆游在《老雪笔记》中写道：“靖康之初，京城织帛，女子首饰服饰，皆备四时。如节庆，有春旗、灯笼球、赛舟、艾虎、云月等等……”女诗人李清照曾写道：“中州盛世，闺中闲暇多，记得多留心三五。铺翠冠，捻金雪。”柳树丛带，为楚而争。” 辛弃疾也在《青玉案·元熙》中写道：“飞蛾扑雪金丝柳，笑声隐香”。 它们在景物描写中都描绘了宋代元旦的时令装饰品。
南浔宫旧藏《历代皇帝皇后画像》
当时的妇女仍然化妆，但程度远不如唐代。 正如欧阳修诗中所说：“朝朝轻霜卷帘，可试梅妆”。 杨庄”等
至于宋代女装实物材质，福州南宋黄升墓出土了334件，包括女装和服装面料，都显示了当时纺织业的高度发展水平。当时的服装。
图片 印花百褶裙（福州南宋黄升墓出土实物）
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